2026年春夏シーズンで始動した《シュウゾウ マツハシ》。多摩美術大学テキスタイルデザイン専攻やイギリスのチェルシー・カレッジ・オブ・アーツ、ウィーン応用美術大学を経て、《ロエベ》のニットウエアデザインチームの一員として活動した松橋脩造が立ち上げたブランドは、“生活者の服”“衣服と身体の関係”をコンセプトに据え、ワークウエアや介護服といった生活に根付いた衣服、日常的な動作からインスピレーションを得たデザインを作り出している。後編では、取り扱い店のひとつである「ランド オブ トゥモロー」のスタッフである川崎逸男へのインタビューとして、《シュウゾウ マツハシ》というブランドの魅力に迫る。

Part2. Interview with ITSUO KAWASAKI / Land of Tomorrow Staff

―《シュウゾウ マツハシ》を知ったきっかけから教えてください。

僕の知人がたまたまFashionsnapの記事を見て、「面白そうな新しいブランドがあるよ」と教えてくれたのがきっかけです。ちょうどそのころ、「ランド オブ トゥモロー」として新しくお客様に提案できるコンテンツがないかな、ということを漠然と考えていたタイミングでもありました。実際に記事を拝見したらすごく面白そうなブランドだと思い、メンズバイヤーの田辺に話をしました。そのとき田辺が東京を離れていたので、別のバイヤーと2人で展示会にお伺いしたのが最初です。

―「ランド オブ トゥモロー」として、新しいブランドは意識的にチェックされているのでしょうか？

そうですね。割と見ているほうだと思います。

―記事を読んだとき、どんな点が面白いと感じたのでしょうか？

近年では、海外のメゾンブランドで経験を積んでからブランドを立ち上げる日本人デザイナーが増えていますよね。日本人の国民性だと思うのですが、探究心が強く、関心の対象を深く掘り下げるタイプの方が多い印象を受けます。マテリアルだったり、縫製だったりと、細かいところまでこだわって作られている方が多い。松橋さんも《ロエベ》で経験を積んだという経歴にそういったところを感じたのと、コレクションのルックイメージがすごく印象に残り、「面白そうだな」と思いました。

―実際に展示会を見たときの印象は？

ルックイメージで見たときから、テーマがいくつかの文脈を持っていて、それがデザインに落とし込まれているという点がすごく面白いなと思っていました。とくに僕らが日常であまり意識しない部分にフォーカスしていて、それが服の形やディテールとして現れている。そこがまず魅力的でした。どこか牧歌的で、クラフト感がある印象だったのですが、実際に展示会でサンプルを試着してみると、シルエットやシェイプにモードっぽさを感じたんです。松橋さん自身がファッション性を意識していると仰っていた通り、クラフトだけでもないし、モードに振り切っているわけでもない。クラフトとモードの中間に位置するような不思議なムードがあって、すごく面白いバランスだなと思いました。

―展示会で見たときから、買い付けたいと感じていたのでしょうか？

はい、ありました。正直に言うと、仮にお店に置けなかったとしても、個人的にオーダーを入れたいと思ったくらいです。

―さまざまなラグジュアリーブランドやメゾンを扱う「ランド オブ トゥモロー」という空間で扱う上で、《シュウゾウ マツハシ》をどのようにカスタマーに提案しようと考えたのでしょうか？

「ランド オブ トゥモロー」は、私たちの考えを通して世界中の「いいもの」を編集する場所だと思っています。最高のマテリアルと最高のテクニックを使った、いわゆるハイプライスなブランドもたくさんあります。そのなかで、「いいもの」という視点で考えたときに、価格だけでは測れない価値を、いろんな角度から提案したいという思いがあり、《シュウゾウ マツハシ》も私たちが考える「いいもの」のひとつだと思いました。海外で経験を積んだ日本の方が手がけるブランドは、クオリティに対して「この価格でいいんですか？」と驚かれる瞬間が結構あるんです。《シュウゾウ マツハシ》は、プライスよりもプロダクトとしての満足度を感じていただけるブランドになると思いました。

―2026S/Sでは、どんな基準をもとにセレクトしたのでしょうか？

まずは、これまでの「ランド オブ トゥモロー」にはなかったプロダクトであること。そして、お客様のワードローブに新鮮に入っていくかどうか。今回はトップスを中心に買い付けています。レングスの極端に短いショートパンツや、タイトなフルレングスのパンツなど、ボトムスにも面白さを感じるものがたくさんあったのですが、まずは普段お越しいただくお客様のワードローブになじみやすいところから、ブランドを知っていただくのがよいと考えました。

―コレクションやこれまでのコミュニケーションから、松橋脩造というデザイナーをどのような作り手だと感じていますか？

ファッションのトレンドの外側にいる人だと思います。フィロソフィー的にも、どちらかというと作家さんや画家さんに近い感覚ですね。ずっと長く着続けられる服、時間が経っても価値が残る服を作る方だと思っています。

―どのような点で「ランド オブ トゥモロー」との親和性を感じたのでしょうか？

ご本人が「コンテクスト」という言葉をよく使われるんですが、ミリタリーやワークを単にひねるというよりも、なぜそれをやるのか、どういう背景があるのかをすごく大事にされている。それは「ランド オブ トゥモロー」が大切にしている、プロダクトに対して誠実であるという姿勢と、すごく近いと感じました。

―今後、どんな取り組みや関係性を築いていきたいですか？

松橋さんがファッションのサイクルに無理に合わせようとしていない点で言えば、モードを扱うセレクトショップという業態では一見難しく見えるかもしれませんが、やはりお店としてお客様に《シュウゾウ マツハシ》を通じて新しい驚きや新鮮さを感じていただきたい。なので今後は、2月28日、3月1日に予定している26F/Wシーズンの受注会のような形で、お店で買い付けていないアイテムも含めて、フルラインナップを見ていただける機会を作れたらいいなと考えています。

SHUZO MATSUHASHI

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